Pues que creo que vistéis las fotos del pulsador, y sino, pues ahora las ponemos, hay pasos sin foto pero que son fáciles de explicar, o vienen en otros tutos.
Primero hacernos con dos kits de electrónica, puede haber opciones mejores pero yo he encontrado estos
CEBEK I-9 es un relé que con un pulsador, se acciona, con otra pulsación se apaga, y así continuamente, es lo que nos dará el contacto, por supuesto activando un relé de coche de 40 amperios, que el del kit es muy sencillo
CEBEK I-27 es un doble temporizador, lo que hacemos es ajustar la primera temporización a 2-3 segundos, y la segunda a lo mismo, con esto conseguimos que si mantenemos pulsado el botón más de esos primeros 2-3 segundos, se activa el segundo relé y arrancamos el motor
-con lo cual pulsación corta solo encendemos el sistema, para escuchar radio, etc. y con una pulsación larga arrancamos el motor, como se puede suponer, una vez arrancado, pulsación corta y se apaga todo.
- no hay turbotimer (yo como sabéis lo tengo aparte)
- no corta la corriente a los 30 minutos como el de expert
- no cierra las puertas (al menos por ahora)
Este sistema, "SOLO" sustituye la llave
- precios:
I-9 18 euros
I-27 32 euros
pulsador 14 euros
rele de coche X, (yo lo tenía por casa, pero siempre hay desguaces, etc, y los del ABS acostumbran a ser de un amperaje muy guapo¨)
total 64 euros
Pasos a seguir
- Primero de todo desconectar batería, y no olvidéis tener a mano el codigo de la radio
- Quitamos el pomo de la palanca del cambio, sale estirando con fuerza pero con cuidadito
- Quitamos el embellecedor que tapa lo de la llave etc. por debajo del freno de mano hay una tapa y bajo ella un tornillo, se quita el tornillo y desplazando el embellecedor hacia el frente sale en un momento.
- ya podemos ver la pieza "negra" de la unidad SE-Drive y sus cuatro tornillos
- Los aflojamos con la llave especial Torx 27 de 5 puntas, y ya de paso, compramos tornillos de cabeza hexágonal, métrico 6 y largo 16mm. para poder hacerlo con una llave fija normal, yo solo he puesto 3 puesto que para quitar el 4º como se explica en un post, hay que sacar el asiento entero incluida la guía y todo.
- La pieza que lleva impreso los números de posición de la llave 0-1-2 sale por presión pero antes de quitarla ponemos la llave en la posición 1 y presionando en la pestaña que sale por donde el destornillador de la foto 2, es presionarla y estirar hacia arriba y sale el bombín.
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart01.jpg)
ya tenemos esto, bombín quitado, pieza 0-1-2 también, y vemos una pestaña que estorbará al nuevo botón
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart02.jpg)
Aqui vemos el pedazo orificio "de serie" por donde hemos apretado la pestaña para sacar el bombín y por donde pasaremos los cables del pulsador, en mi caso 4, los dos del pulsador y los dos que encienden la luz que lleva.
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart03.jpg)
Con una dremel o similar, rebajamos la pestaña que molesta porque reduce y mucho el diámetro del orificio
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart04.jpg)
Aqui se puede ver que no hay acceso al 4º tornillo, y ni quitando el cajón, hay que sacar también la guía, y no podemos dejar el cajón, pues no deja ver dos tornillos que hay que extraer
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart05.jpg)
sacamos la guía después de sacar asiento, y cajón el que lo lleve
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart06.jpg)
curiosidad de un sensor que vi al levantar la moqueta
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart07.jpg)
Quitados los tornillos, los 4, levantamos la SE_Drive y vemos su parte inferior, a la izquierda la propia placa de electrónica del cambio de marchas, y a la derecha el conector que lleva los 3 cables a la llave, el positivo permanente, el de encendido de vuelta al coche, y el de arranque de motor,
nosotros haremos un orificio por la zona metálica del chasis, para tener una masa para los circuitos, pues necesitamos también un negativo
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart08.jpg)
Aqui se ven los cables y que es cada uno
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart09.jpg)
Resultado ya todo puestecito, montando en orden inverso
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart10.jpg)
iluminado y con luz de flash se sigue viendo
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart11.jpg)
No da tanta luz como parece, no llega a molestar, al menos
ahora que ya estoy acostumbrado
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart12.jpg)
aspecto del I-9 en su caja (va montado)
(http://personales.ya.com/paramisfotos/boton_arranque_Smart/boton_arranque_Smart14.jpg)
aspecto del I-27 en su caja (va montado)
cabe en el hueco de la pieza que va debajo del freno de mano
encima de la moqueta
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aqui pondre la explicacion de los circuitos
Notas sobre problemas encontrados:
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La pestaña que impide introducir el pulsador de 25mm.
Si no os afecta, pues mejor, pero queda tan bien ese pulsador y tan barato que es casi lo ideal ponerlo.
El tema de la pestaña, ahora mismo no sé si está para impedir que el bombín gire sobre si mismo, lo he estado hablando con sopmac, y aunque esta parte pensaba dejarla para el final, pues mejor ahora e ir comentándolo todo sobre la marcha, lo bueno y lo malo.
Es pestaña es gordita, pero hemos llegado a la idea final, que cogiendo un trozo de plástico de grosor similar pero plano y de tamaño adecuado, se calienta con una pistola de calor, y con guantes para no quemarnos, esperamos y a poco que se ponga blando, lo presentamos en la ubicación, para que coja la forma curva, así podríamos "volver a serie" y poner el bombín, eso en itv no hace ninguna falta, pues siempre podemos poner el bombín y fijarlo con un grosor, pues a fin de cuentas, solo debe funcionar 5 minutos, y luego en cuanto salimos, ponemos de nuevo nuestro botón.
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Los tornillos del cambio que son 4
Ya se ha comentado en el hilo de dejarlo sujeto solo con 3 puesto que el del lado piloto es complicado de quitar si llevas el cajón por lo menos, y es uno de los mejores extras de los pequeñines :D
Los que tengan cargador de CD, tema que también he hablado con el siempre perfeccionista sopmac, pues que en el lado copiloto podemos tener ese mismo problema con el cargador, con lo cual sería poner unas fijaciones extraibles, usar palomillas en vez de tuercas, pero tiene menos tela que el del conductor que si no sacas la guía no sale, y la guía solo sale si quitás el cajón bajo asiento, que va remachado, y es taladrar remaches, para luego volver a remachar... un follón.
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El módulo I-9 el que da el contacto, debería ir perfecto como todo, porque encima te lo venden montado, y se supone que probado, pues a veces... no quiere ir, y requiere de alguna pulsación adicional, con lo cual habrá que ir a cambiarlo a la tienda, por otra unidad, y probarlo antes en casa, el circuito al usar pulsador sufre de falta de rebotes, para los que no lo sepan, un rebote es cuando esperas una pulsación y recibes dos o más, a eso se le llaman rebotes, pues el tema es que el pulsador no tiene rebotes, y el circuito a veces no hace su función, en cambio utilizando dos cables, que eso si que sufre de rebotes, entonces va perfecto, ya miraré si hay que hacer alguna modificación en el módulo o buscar otro de otra marca u otro modelo, por ahora lo he cambiado en la tienda, y aunque va mejor, no va perfecto.
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No me va la marcha atrás, no sé bien porqué, y no tiene nada que ver, con el posible bloqueo pues he probado a arrancar el coche con el sistema suyo, y tampoco funciona, con lo cual estoy en un punto sin salida en este aspecto, usando el coche a diario y sin marcha atrás, una putada
Si alguien supiera como va la unidad SE-Drive aparte de lo poco que puedo ver en ivolution, lo agradecería, veo aparte de subir y bajar marcha, 4 conexiones, que imagino que son para "N" , "A", "R"; y una cuarta que no sé cual es, así que si alguien conoce para que es cada pin, como digo, sería un gran favor, en el parking las paso putas...
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El módulo I-27 puede que lo sustituya por otro más pequeño y más barato, en casa tengo 2 diferentes, uno montado y otro para montar, ya los probaré puesto que son más baratos, pasamos de 32 euros a unos 15 en un caso, y menos de 8 en el segundo caso, a fin de cuentas, creo que ambos usan un integrado muy común en circuitos temporizadores (activan un relé, o algo durante un tiempo), este integrado es el 555 lo podéis ver en google buscando 555 o NE555 que es el nombre más completo, es un temporizador básico y con mil aplicaciones.
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Piezas de bloqueo cuando la llave no está puesta o no está en la posición 1, hay un conjunto de 3 piezas que impiden que la palanca se mueva, etc.
Yo las he quitado, primero quité una, y luego las otras dos esta mañana por el rollo de la marcha atrás por si molestaban, el tema es que ahora la palanca va demasiado floja, y podría suceder que en marcha a poco que movamos la palanca la pasemos a neutral y se desconecta la transmisión... lo he hecho a modo de prueba a 30km/h, luego al pisar el freno y volverla a su sitio, nos aparece un 1 en la pantalla... no sé si porque ya había frenado e iba lento o que, pero que no es plan, con lo cual cualquier sistema por botón debería mantener esos bloqueos al menos para que la palanca vaya con la dureza adecuada, y sea casi imposible ponerla en Neutral en marcha.
En principio, pienso dejar las 3 piezas que ya pondré fotos, interrumpir el cable rojo que lleva la tensión de contacto, y dejar la parte original en la posición 1, que no encenderá el coche por estar el cable interrumpido, pero así nos aseguramos de tener todas las otras piezas que le dan al cambio su dureza "normal".
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seguiré comentando, por ahora tengo un botón precioso que hasta casi deslumbra, (he hecho fotos con el móvil) pero solo el primer día, luego ya casi no lo ves, o mejor dicho no lo miras, arranco el coche por botón, pero no me va la marcha atrás...
Jose el modulo I-9 es un biestable y como dijo XpertDioscisions en el
entorno del automovil se vuelven inestablen
yo me hice uno para controlar las nieblas, la luz de la regilla frontal y los
calefactores de los asientos y los problemas son los mismos que tienes
tu
ni filtros ni nada que lo solucione del todo
al dar el contacto del coche se me suele encender la luz de la regilla y a veces tengo que darle dos o tres veces para apagarlo
aki hay un circuito con un Pic 16f84a
http://www.unicrom.com/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=6866&FORUM_ID=43&CAT_ID=2&Forum_Title=Teor%EDa+y+problemas+para+principiantes&Topic_Title=encender+y+apagar+un+led+con+un+solo+pulsador
o este
http://www.kemisa.es/circuito_on-off_pulsador_pic12f675.php
aun no lo he montado pero seguro que lo soluciona
Cita de: Javismart en 20 de Agosto de 2009, 00:14:46 AM
Jose el modulo I-9 es un biestable y como dijo XpertDioscisions en el
entorno del automovil se vuelven inestablen
yo me hice uno para controlar las nieblas, la luz de la regilla frontal y los
calefactores de los asientos y los problemas son los mismos que tienes
tu
ni filtros ni nada que lo solucione del todo
al dar el contacto del coche se me suele encender la luz de la regilla y a veces tengo que darle dos o tres veces para apagarlo
aki hay un circuito con un Pic 16f84a
http://www.unicrom.com/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=6866&FORUM_ID=43&CAT_ID=2&Forum_Title=Teor%EDa+y+problemas+para+principiantes&Topic_Title=encender+y+apagar+un+led+con+un+solo+pulsador
o este
http://www.kemisa.es/circuito_on-off_pulsador_pic12f675.php
aun no lo he montado pero seguro que lo soluciona
el I-9 como es botón de arranque va siempre conectado y al menos no tengo esos fallos de auto-encendido involuntario, es solo cuando pulso, que a veces es varias veces, pero no solo es en entornos de vehículos, sino que en casa con una fuente de alimentación de laboratorio o una batería de 12v los problemas eran los mismos
mas que el entorno es el propio circuito
igual con el pulsador es demasiado rapido para que carge
el condensador del 555, si no veo otra diferencia entre este y los dos cables
no se.....
Yo me he aprendido cómo va toda la unidad SE ya que me he construido la mía propia.
La conexión entre la SE y la centralita se realiza mediante cuatro lineas y cada posición de la palanca de cambios corresponde a una combinación de esas cuatro lineas.
Por si te sirve de referencia te adjunto el esquema de la tarjeta SE que me he diseñado yo.
Dime exactamente cómo te falla la marcha atrás. Por ejemplo, si no pisas el freno ¿queda un cero en pantalla o sigue en N?
(http://lozano.net/imagenes_publicas/se_albert/esquema.jpg)
Edito y añado:
Mi sistema de botón mantiene los bloqueos... Y si se desea, añade otros bloqueos extra :)
Cita de: expertdecisions en 20 de Agosto de 2009, 01:51:23 AM
Yo me he aprendido cómo va toda la unidad SE ya que me he construido la mía propia.
La conexión entre la SE y la centralita se realiza mediante cuatro lineas y cada posición de la palanca de cambios corresponde a una combinación de esas cuatro lineas.
Por si te sirve de referencia te adjunto el esquema de la tarjeta SE que me he diseñado yo.
Dime exactamente cómo te falla la marcha atrás. Por ejemplo, si no pisas el freno ¿queda un cero en pantalla o sigue en N?
Edito y añado:
Mi sistema de botón mantiene los bloqueos... Y si se desea, añade otros bloqueos extra :)
si tu sistema es el mejor, eso ya lo dejo claro desde el principio, este es uno sencillo
(las cosas como son)
---
como es el fallo???... 3 rayas horizontales, cuando nunca
habia dado fallo antes
incluso saco la palanca dejando los sensores hall a la vista,
y con una punta magnética recorro las posiciones, y puedo
encender la N, la A si está puesta, todo, pero en cuanto la
acerco al sensor de la marcha atrás, se pone a pitar y me
marca las 3 rayas
posibilidades:
A - el pote se ha vuelto loco y quiere un paseo por la smart
a que lo reajusten, pero miedo me da pisar un SC...
B - aunque no recuerdo ningún golpe ni nada al sacarlo
puede haberse roto una pista, y enviar una señal equivocada
con lo cual sería como cuando la palanca se queda entre un
sitio y otro, y al no detectar una posición concreta pues da
ese fallo de las 3 rayas
C - que haya dado la casualidad y la caja de cambios tenga
un fallo
Espero que como mucho sea la B, y lo que no sé como sería
enviar la señal manualmente desde el conector a la SAM
de los cuatro cables, cuales van a masa y cuales a positivo
para artificialmente provocarlas y descartar el fallo de la
caja de cambios.
Me queda poner otra SE y probar para saber al menos que
el fallo está en la SE
----
Por cierto que esa plaquita tuya, ya podrías hacer réplicas
que entonces se puede hacer como una foto que he visto
tuya que todo son pulsadores y un joysstick, un pasote.
Primero de todo, gracias Jose por querer compartir esta idea de arranque sencillo. :-*
Como ya contabas con turbotimer, ya veo que te las has apañado bien, je je je. ;D
Muy clarificadoras las fotos. Me va a venir muy bien sobretodo la información de introducir el pulsador de 25mm. ;)
En mi caso para el circuito usaré el del botón de arranque (http://www.smarteros.com/cms/index.php?option=com_smf&Itemid=39&topic=1841.0) de expertdecisions.
Para empezar con el tema de arrancar con botón, he empezado por el tejado, comprando tu mismo botón. Es el que más me ha gustado como quedará, por que al ser tan gordo, primero que el tacto del pulsador es muy bueno y segundo que no hay que hacer ninguna pieza de embellecedor como soporte.
Analizando las fotos de Jose en el fortwo con el tema de la pestaña para poder poner el pulsador en el hueco que ocupa el bombín, la mejor opción que he visto es rebajar también esa pestaña como ha hecho él.
A priori, una vez puesto el pulsador, el tema de usar el bombín será seguro para casos de fuerza mayor, en contadas ocasiones. Y a las malas, con una pieza de plástico y pegamento, no se tardaría nada en dejar la pieza de plástico como estaba.
Lo que me parece una faena, es tener que quitar el asiento, el cajón y la guía para llegar a un tornillo y poder desmontar el cambio, aparte del tema de ser un torx de 5 puntas. :-\
Saludos.
Cita de: Jose en 20 de Agosto de 2009, 02:41:06 AM
como es el fallo???... 3 rayas horizontales, cuando nunca
habia dado fallo antes
Tres rayas horizontales indican que el código que se está enviando a la ECU es incorrecto.
Para los curiosos, una forma de provocarlo consiste en sujetar la palanca en una posición intermedia donde el imán no toca ningún sensor Hall, entonces las cuarto lineas están en "uno" lo que supone un código incorrecto
Los sensores hall van conectados a unas puertas lógicas hechas en plan pedrestre, a base de diodos.
Para deducir, mira si al poner la reversa se enciende la luz de marcha atrás ya que esa luz va comandada por un relé de estado sólido (el chip de cinco patillas que hay la lado del conector) que se activa cuando el imán está sobre el sensor de reversa.
Para que te hagas una idea, te paso las codificaciones de todas las posiciones del cambio. Para ello se usan cuatro patillas del conector de la SE, la 3, 4, 5 y 8, cada una de esas patillas es llevada a masa a través de un transistor (mira el esquema de mi SE) de acuerdo con la combinación siguiente (la "X" indica masa):
pin R PM - M +
-+---------------------+
3| X X X |
4| X X |
5| X X X |
8| X X |
+---------------------+Pin es la pata del conector de la SE, R es marcha atrás, PM es punto muerto (palanca a la derecha) - es bajar marcha, + es subir marcha y M es la posición de marcha (palanca a la izquierda).
Con la explicación, hasta yo me he enterado de como funciona, je je je.
Una información muy interesante. ;)
Saludos.
Vaya artistas hay en el foro ;)
Desde luego, es un gustazo teneros por aquí a los dos ;D
Cita de: expertdecisions en 20 de Agosto de 2009, 12:49:05 PM
Cita de: Jose en 20 de Agosto de 2009, 02:41:06 AM
como es el fallo???... 3 rayas horizontales, cuando nunca
habia dado fallo antes
Tres rayas horizontales indican que el código que se está enviando a la ECU es incorrecto.
Para los curiosos, una forma de provocarlo consiste en sujetar la palanca en una posición intermedia donde el imán no toca ningún sensor Hall, entonces las cuarto lineas están en "uno" lo que supone un código incorrecto
Los sensores hall van conectados a unas puertas lógicas hechas en plan pedrestre, a base de diodos.
Para deducir, mira si al poner la reversa se enciende la luz de marcha atrás ya que esa luz va comandada por un relé de estado sólido (el chip de cinco patillas que hay la lado del conector) que se activa cuando el imán está sobre el sensor de reversa.
Para que te hagas una idea, te paso las codificaciones de todas las posiciones del cambio. Para ello se usan cuatro patillas del conector de la SE, la 3, 4, 5 y 8, cada una de esas patillas es llevada a masa a través de un transistor (mira el esquema de mi SE) de acuerdo con la combinación siguiente (la "X" indica masa):
pin R PM - M +
-+---------------------+
3| X X X |
4| X X |
5| X X X |
8| X X |
+---------------------+
Pin es la pata del conector de la SE, R es marcha atrás, PM es punto muerto (palanca a la derecha) - es bajar marcha, + es subir marcha y M es la posición de marcha (palanca a la izquierda).
Mirare la luz de marcha atrás hoy mismo antes de ir a currar
(esta semana, estoy de noche, no sé si lo he dicho)
También mirare que vaya el mas y el menos, aunque el
otro día ya comprobé que el + si que iba, de eso me
acuerdo, comparten línea y podría haberse petado el
transistor de alguna señal compartida
De paso también aparte de la luz comprobaré que de señal
de masa en los pines que has puesto, miraré el color de
los cables y lo comprobaré,
Gracias
yendo al curro...
luz de marcha atrás funciona, se enciende bien blanquita ella,
al menos veo cuando "empujo"
el "+" y el "-" funcionan Ok, con lo cual las líneas o transistores
o lo que de esas masas está ok,
eso si... sigue sin ir la marcha atrás, me falta comprobar que saque
las dos masas que dice expert, y en caso de que sea así, caja de
cambios o smart center, en caso contrario, el módulo SEDrive
He probado en mi cambio de marchas por si sirve de ayuda, a ver que pasaba cuando dejase la palanca de cambios entre R (la marcha atrás) y N (neutro), sin pisar el freno.
Este es el resultado:
(http://img198.imageshack.us/img198/7052/100appleimg0342.jpg)
El coche marcaba en el cuadro del velocímetro las tres rayas, de manera intermitente.
Saludos.
Bien, eso es correcto. es normal cuando se pone la palanca en una posición intermedia.
Creo que tienes un problema con una de las pistas del la unidad SE, posiblemente un diodo saltado.
¿Dispones de otra placa SE para probar?
En los desguaces se encuentran.
Yo tengo una por aquí y te la podría pasar pero la tengo sin conector ya que esos conectores los aprovecho para las SE que me hago para mí y que funcionan sin palanca de cambio.
miraré la mía el lunes, y sino iré a desguace, a sacar una, al menos tener marcha atrás que no veas que rollo ir sin marcha atrás, y menos mal que el pequeñajo pesa poco, porque ya estoy hartito de empujarlo
Cita de: Jose en 23 de Agosto de 2009, 00:12:31 AM
miraré la mía el lunes, y sino iré a desguace, a sacar una, al menos tener marcha atrás que no veas que rollo ir sin marcha atrás, y menos mal que el pequeñajo pesa poco, porque ya estoy hartito de empujarlo
Lo peor es si vas de viaje y te pasas del pueblo que tienes que dar la vuelta al mundo para ir al sitio. :D
que huevos tienes Sopmac
los precios del SC no estan para hacer esperimentos
Cita de: Javismart en 23 de Agosto de 2009, 02:02:38 AM
que huevos tienes Sopmac
los precios del SC no estan para hacer esperimentos
No hay nada que romper. Si así fuer ano lo habría dicho en mi mensaje, no quiero tener que pagar facturas de SC a los foreros. :)
Las tres rayas son una indicación de error y cuando el imán de la palanca no está sobre ninguno de los sensores es un error. Por tanto en este caso las tres rayas nos informan de que la SE y la ECU están funcionando correctamente.
Si no apareciesen las tres rayas en una posición intermedia, ello indicaría un problema, probablemente en la unidad SE.
He estado desmontando la pieza del cambio para presentar el pulsador.
(http://img443.imageshack.us/img443/7747/100appleimg0346.jpg)
(http://img18.imageshack.us/img18/6471/100appleimg0347.jpg)
Una vez puesto, queda así.
(http://img525.imageshack.us/img525/7821/100appleimg0345.jpg)
En la siguiente foto se puede apreciar lo ajustado que queda un pulsador de 25 mm.
(http://img401.imageshack.us/img401/2248/100appleimg0348.jpg)
Así es como queda con la arandela puesta para sujetar el pulsador. Aunque para dejarlo definitivo en su sitio, hay que rebajar por dentro con la dremmel lo suficiente para la arandela.
(http://img41.imageshack.us/img41/2646/100appleimg0349.jpg)
Saludos.
gracias por las fotos, queda precioso y parece casi hecho
para el hueco
Por cierto que no tiene polaridad, y luce poniendo el positivo
en un lado u otro, normalmente al ser led, porque la luz que
hace es de un azul tan chulo que ha de ser led, pues de una
forma va, y al revés no funcionan, creo que puede que dentro
hayan dos led's, uno para cada sentido, vi el otro día algo en
una web que era una forma de construir, para hacerlo más
fácil etc.
YA ME VA LA MARCHA ATRAS
gracias alberto, porque al final revisando cada cable cada señal, he podido ver que la marcha atras ponia masa en las señales 3 y 8, además de la 4 como dijiste debe haber un diodo petado, pero por ahora he puesto un interruptor, y al menos puedo ir usando la marcha atrás, que ya estaba un poco quemadillo cada vez que la necesitaba, y es que no te das cuenta de lo que valen las cosas hasta que no las tienes.
ya lo solucionaré pero al menos ahora ya no tengo prisa, el coche va "palante" y "patras"
--- Cualquier que toque al montar un módulo que no saque el conector de la caja de cambios, y si lo hace, quitando el borne negativo de la batería, no sé si fue eso, pero por evitar sustos que no quede.
Cita de: Jose en 25 de Agosto de 2009, 22:11:59 PM
YA ME VA LA MARCHA ATRAS
gracias alberto, porque al final revisando cada cable cada señal, he podido ver que la marcha atras ponia masa en las señales 3 y 8, además de la 4 como dijiste debe haber un diodo petado, pero por ahora he puesto un interruptor, y al menos puedo ir usando la marcha atrás, que ya estaba un poco quemadillo cada vez que la necesitaba, y es que no te das cuenta de lo que valen las cosas hasta que no las tienes.
ya lo solucionaré pero al menos ahora ya no tengo prisa, el coche va "palante" y "patras"
--- Cualquier que toque al montar un módulo que no saque el conector de la caja de cambios, y si lo hace, quitando el borne negativo de la batería, no sé si fue eso, pero por evitar sustos que no quede.
La 3 y la 8 son las que gestionan la marcha atrás. La cuatro no debiera de ser efectiva en marcha atrás sino en marcha adelante. ?
Revisando la tabla he visto que ha quedado mal pintada, en la previsualización me salia bien pero en el mensaje no.
Lo correcto ( a ver si ahora sale bien con la tipografía Courier) es esto:
pin R PM - M +
-+---------------------+
3| X X X |
4| X X |
5| X X X |
8| X X |
+---------------------+
Luego está la pata 2 que da positivo (que le viene de la pata 6) a la luz de marcha atrás a través de un relé de estado sólido BTS409L1.
Recuerda que es preferible no poner a masa directamente esas patillas sino a través de una resistencia en serie de 511 Ohmios 1%.
no debería pero ahí estaba la "p@@@" señal dando por
saco, no pongo patillas a masa, sino que "corto" la señal 4
desconectando el interruptor, entonces ya solo tengo
las 3 y 8, y me aparece la "R", y luego en neutro, vuelvo
a conectar el interruptor para ir hacia delante
muy buena nota lo de la resistencia, por si pienso algo
como valores cercanos, están que me acuerde 470 y
490 ohios, como vaya al matias ( mi tienda cercana) y le
pida 511... le van a salir más arrugas 8)
merçi nen
Ya tengo reemplazados los tornillos originales que lleva el cambio, por unos algo más estándar. :P
Fijaros en el detalle de la cabeza del tornillo.
(http://img195.imageshack.us/img195/1667/tornillo2.jpg)
La rosca y el tamaño, no son difíciles de encontrar en cualquier ferretería.
(http://img200.imageshack.us/img200/6905/tornillol.jpg)
Sacar el tornillo me ha sido posible gracias a esta punta prestada por nyugo.
(http://img269.imageshack.us/img269/452/llave2a.jpg)
Fijaros la forma tan especial que tiene.
(http://img199.imageshack.us/img199/145/llave.jpg)
El cambio para sacarlo lleva cuatro tornillos, tres de ellos los pude sacar simplemente levantando la moqueta y sin hacer cortes de ningún tipo, cuesta por lo incómodo que resulta estar levantando la moqueta, buscando la cabeza del tornillo, pero salen. Pero el cuarto, el trasero del lado del conductor, fue el que más trabajo lleva para sacarlo.
Primero por que al tener cajón bajo el asiento, hay que quitarlo por completo, por que aunque el cajón se puede sacar, la bisagra que queda debajo del asiento tapa ese cuarto tornillo y justo los dos tornillos delanteros de anclaje del asiento al chasis (tornillos torx de 45).
Hay que quitar los remaches del cajón que lleva por el frontal con una taladradora para sacar la pieza de plástico, luego se sacan los 4 tornillos que van al chasis anclando la estructura del asiento y ya se puede sacar el riel y el asiento a la vez, sin tener que desmontarlos por separado.
Por jugar un momento, al sentarme sobre el suelo de la moqueta sin el asiento, parecía como ir sentado en un roadster, ja ja ja. ;D
Al montar de nuevo el cambio, solo puse tres tornillos. El trasero del lado del conductor, que sería necesario volver a quitar todo el asiento y el cajón para poder sacarlo de nuevo en un futuro, no lo puse. Con los tres que lleva, ya queda suficientemente bien.
Aconsejable hacerlo acompañado, ¡gracias Jose por la dos manos extra! ;)
Saludos.
¿y esa punta se puede adquirir en algún lado? ¿o hay que comprarse el botón de arranque de MDC para conseguirla? ;)
Cita de: Jose en 26 de Agosto de 2009, 06:33:53 AM
no debería pero ahí estaba la "p@@@" señal dando por
saco, no pongo patillas a masa, sino que "corto" la señal 4
desconectando el interruptor, entonces ya solo tengo
las 3 y 8, y me aparece la "R", y luego en neutro, vuelvo
a conectar el interruptor para ir hacia delante
muy buena nota lo de la resistencia, por si pienso algo
como valores cercanos, están que me acuerde 470 y
490 ohios, como vaya al matias ( mi tienda cercana) y le
pida 511... le van a salir más arrugas 8)
merçi nen
¿Arrugas? ¿Porqué?
511 Ohms /1% es un valor perfectamente estándar. Yo compro las resistencias del 1% y el 5% en una tienda del electrónica del pueblo, ni siquiera he de ir a Barcelona
Las resistencias estándar son del 10% , 5% y 1% (hay otras tolerancias pero ya son más difíciles de localizar)
Los valores a que te refieres (470, 560, etc.) son los de la serie E12 del 10% (cada valor se incremente respecto al anterior en un 20% redondeado así se asegura cubrir toda la gama manteniendo una tolerancia de ±10%)
Así que en el estándar E12 , del 10% no encontrarás resistencias de 511 Ohms pero si que las tienes en los estándares E24 (5%) y E96 (1%)
O sea que si no encuentras una resistencia de 511 Ohms al 1%, seguro que la encuentras de 510 Ohm al 5% que aun está dentro de los márgenes de la ECU del Smart, las del 10% (470 o 560 Ohm) ya se apartan demasiado.
Cita de: ainda en 26 de Agosto de 2009, 10:19:13 AM
¿y esa punta se puede adquirir en algún lado? ¿o hay que comprarse el botón de arranque de MDC para conseguirla? ;)
Yo he comprado el juego completo en una tienda de accesorios de Vic.
que lección de resistencias... jaja, yo normalmente compro las del 5% (color oro en la última banda)
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sopmac fueron 4 manos extras, yo y tu padre, los tres ahí liados :D
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La T27 de 5 puntas en Wurht la venden, (esta peña que yo sepa vende a mecánicos etc.) aunque creo que vale más el collar que el perro o casi
Cita de: Sopmac en 26 de Agosto de 2009, 09:56:34 AM
Sacar el tornillo me ha sido posible gracias a esta punta prestada por nyugo.
(http://img269.imageshack.us/img269/452/llave2a.jpg)
ya van cuatro cajas de cambio desmontadas con mi llave, darle una vacacioncitas a la pobreeeee, ;D
Por cierto que ya me funciona la marcha atrás hace días, que en agosto aun podía entrar al parking empujando un poco, pero ahora es que sería imposible, y aparcar no te cuento, de intentar dejarlo que salga de una, cuando ahora me cuesta encontrar un simple hueco :D
muchas gracias a todos los que han tenido algo que ver.
la solución ha sido cambiar la SEDrive, tarjetita nueva y arreando
(de desguace por supuesto)
Como he usado un pulsador como el de Jose, voy a ampliar con una fotos más este hilo contando mi propia experiencia:
(http://img15.imageshack.us/img15/4972/p1060983t.jpg)
El pulsador es de 25 mm, con lo que queda perfectamente sujeto en la pieza gris con una rosca que la sujeta por la parte inferior.
(http://img36.imageshack.us/img36/4797/p1060996a.jpg)
Como la anilla no cogería por debajo, hay que hace hueco en el cambio. Así es como queda la pieza de plástico negra del cambio una vez terminada de rebajar (dentro del hueco que ocupa el bombín, tan solo hay que rebajar un pequeño saliente, que no afectaría para nada si se quisiera volver a dejar el bombín puesto en un futuro, probado y me funcionaba).
(http://img90.imageshack.us/img90/9602/p1060989v.jpg)
En mi caso la anilla una vez apretada a la pieza gris y colocada en su sitio con el pulsador, hará que tampoco se afloje, podeís ver el detalle de como quedaría la anilla colocada, por que no podrá girar por las estrías de plástico laterales que se ve en la foto.
(http://img410.imageshack.us/img410/5655/p1060994.jpg)
Aquí podéis ver como quedan las conexiones del pulsador, suficiente espacio para soldar los cables y que salgan por ese agujero. En mi caso no pude usar conectores con la máquna de grimpar, por que aunque siendo los más pequeños eran demasiado largos, haciendo tope y el pulsador no entraba hasta su sitio.
(http://img525.imageshack.us/img525/7970/p1060999.jpg)
Saludos.
una chulada de fotos, el que diga que no sabe como se hace, tiene un repertorio fantástico de fotos para decidirse
Así es lo bonito que queda encendido en pulsador.
(http://img193.imageshack.us/img193/8730/100appleimg0449.jpg)
Aunque el resto de la iluminación del coche es de color anaranjada, no desentona bajo mi punto de vista por que crea otro tipo de ambiente alrededor del cambio y freno de mano que al tenerlo de aluminio, en la oscuridad, resalta con el tono azul.
En directo gana el invento, je je je. ;D
Saludos.
eso se arregla cambiando la iluminación interior. ;)
No veas cuantos cochecitos funcionando ya con botoncitooooo !!! :o
unos abristeis el camino, y el resto os seguimos 8)
hola ya tengo ayuda de javismart se ha ofrecido, donde puedo comprar los componentes y que haces con la llave cualquiera puede arrancar?.
lo puse en el arranque de castellnou pero creo que hare este parece mas facil.
La llave de 5 puntas la compre en el SC y BARATA
Creo que eran 5€... raro para un SC
Cita de: Lucky en 07 de Noviembre de 2009, 21:23:14 PM
La llave de 5 puntas la compre en el SC y BARATA
Creo que eran 5€... raro para un SC
pues si no has tirado la factura nos harías un tremendo favor a todos poniendo la
referencia de la llave... ;)
No la tengo, pero buscare la referencia, porque la encontré en 101fq, on en the roadster.net...
Ya la colgaré
Cita de: Lucky en 10 de Noviembre de 2009, 23:28:30 PM
No la tengo, pero buscare la referencia, porque la encontré en 101fq, on en the roadster.net...
Ya la colgaré
Auto Sonido 2000, una casa de recambios de Vic las tiene, o al menos las tenía hace unos meses. Yo les compré un juego completo de esas llaves
Cita de: expertdecisions en 12 de Noviembre de 2009, 01:01:53 AM
Auto Sonido 2000, una casa de recambios de Vic las tiene, o al menos las tenía hace unos meses. Yo les compré un juego completo de esas llaves
compra conjunta YA...
Expert... son de 5 puntas?
Cuanto vale la caja?
yo me apunto, no me gusta encontrarme tornillos que no puedo sacar, y así aprovecharía a ponerle alguno a la moto para ponérselo difícil a los amigos de lo ajeno :D
ya dirás, y si quieres te hago transferencia y cuando puedas la compras